Джордж Истман, основатель знаменитой компании KODAK, был одержим идеей сделать фотографию увлечением масс. Он прекрасно понимал, что массового потребителя мало интересуют технологические тонкости фотографического процесса (кто сейчас, кроме истых фанатов фотодела, например, понимает, что метол проявляет мягко, а гидрохинон жестко?). Для потребителя важен конечный результат – фотоснимок. Поэтому Истманом был выдвинут знаменитый тезис: "Вы нажали кнопку – все остальное сделали мы". Сейчас в большинстве случаев его жизненное кредо выполняется на все 100%. Продаются полностью автоматизированные фотокамеры, и почти в каждом киоске можно проявить и напечатать отснятые кадры.

фото 1

Однако не все так просто. Кто из фотолюбителей не сталкивался с досадной ситуацией: удачный ракурс или неожиданно возникшая жанровая сцена, и даже успел щелкнуть затвором, но после проявки и печати снимка выясняется, что он получился нерезким и размытым. Спрашивается, как избежать подобных ситуаций? В этой статье мы постараемся дать ряд полезных советов.

Фотоаппараты подразделяются на две большие категории: с ручной/автоматической наводкой на резкость и с системой автоматической наводки на резкость. Ручной наводкой на резкость в основном характеризуются аппараты еще советского производства. Импортные любительские фотоаппараты, получившие в народе название "мыльницы", оборудованы той или иной системой автоматической наводки на резкость.

фото 2

Аппараты ручной наводки на резкость бывают следующих типов: системы TTL (наводка на резкость через объектив, зеркальные камеры), дальномерные, по шкале расстояний и символьные.

В зеркальных камерах резким получается все то, что видно резким в объектив. Для более точной наводки применяются различные оптические устройства типа микропризм или растров, расположенных в центре изображения. Основная проблема ручной наводки на резкость в зеркальных камерах, связанная с низким уровнем освещенности в поле кадра, была решена в западных моделях фотокамер применением вместо матовой пластинки, на которую проектируется изображение, специальной системы, состоящей из множества микролинз. В результате внедрения этого новшества изображение в видоискателе стало ярче, чем снаружи.

фото 3

фото 4

Зона, на которую наводится резкость, как правило, расположена в центре видоискателя и обычно обозначена кружком или прямоугольником (фото 3). Эту зону следует направить на главный объект съемки и слегка надавить кнопку спуска затвора. В этом положении кнопки аппарат запоминает расстояние, на которое нужно сфокусировать фотоаппарат. Не отпуская кнопки, скадрируйте сюжет и плавно, без рывков дожмите кнопку до срабатывания затвора. Типичной ошибкой является то, что при съемке с автофокусом зона AF находится совершенно не на том объекте, который надо сфотографировать. Например, она проходит между стоящими рядом людьми и фокусирует фотоаппарат на предметах, расположенных гораздо дальше.

Системы автофокусировки бывают пассивными и активными. Пассивная система оценивает резкость уже получаемого в аппарате изображения. При этом важно, чтобы в зоне наводки на резкость были яркие контрастные детали. Устройство автофокусировки не может верно оценить расстояние, если оно направлено на равномерно окрашенный объект. Чтобы понять, почему это происходит, можно проделать простой опыт. Сверните из бумажного листа трубочку, поднесите ее плотно к глазу и попробуйте посмотреть на что-либо равномерно окрашенное, например, дверцу холодильника. Попробуйте приближаться или удаляться, и вы не почувствуете разницы. Так и системе автофокуса нужны контрастные детали, чтобы "зацепиться" за расстояние. Следует также отметить, что пассивные системы автофокусировки, применяемые в простых дешевых фотокамерах, уверенно работают при достаточных уровнях освещенности и начинают ошибаться в сумерках. Поэтому будьте особенно внимательны, если ваш аппарат предложит вам применить фотовспышку. Активные системы автофокусировки посылают инфракрасные лучи или ультразвук. И ловят их отражение от объекта. В этих устройствах для наводки на резкость не важна реальная освещенность объекта и можно снимать хоть в полной темноте. Однако системы активной фокусировки не работают через стекло. Поэтому можно даже не пытаться снимать через стекло автомобиля.

рис 1

рис 2

рис 3

рис 4

Стоит отметить, что гарантию качественного кадра дает только штатив, хотя таскать его постоянно с собой очень неудобно. Даже когда при съемке с рук вы устанавливает короткую выдержку, это не устраняет вибрацию, а лишь сокращает время ее воздействия. Если применение штатива невозможно или нежелательно, для получения хороших результатов при съемке следует запомнить несколько правил работы с фотокамерой.

1. Чтобы занять устойчивую позицию, расставьте ноги примерно на ширину плеч и переместите вес тела вниз таким образом, чтобы ваши ноги слегка согнулись в коленях (рис. 1).
   
2. Нельзя расставлять локти, следует плотно прижать их к туловищу. Расслабьте руки и без усилия нажмите на спуск затвора (рис. 2).
   
3. Становитесь на колени (если это позволяют условия съемки) для увеличения устойчивости позы. Если опуститься на одно колено и положить при этом локоть на другое колено, то можно делать снимки фотокамерой, держа ее в руках, при удивительно низких скоростях затвора (рис. 3).
   
4. Используйте дополнительную опору. Хотя рекомендуется при любой возможности использовать штатив, вы можете найти множество других прочных опор для работы. Стены, автомобили, ограды, даже другие люди – все они могут оказаться полезными в данном качестве (рис. 4).
   
5. Прислонитесь к стенке. Прислонившись к стене и переложив на нее весь свой вес, можно обеспечить полную неподвижность тела и тем самым снизить опасность сотрясения фотокамеры.

Если вы используете стандартный объектив (около 50 мм) более или менее гарантированно резкими получатся снимки при скорости затвора 1/250 сек; уверенно можно снимать со скоростью 1/125 сек; при скорости 1/60 сек могут возникать проблемы; на скорости 1/30 сек нужно иметь уверенную руку; скоростей 1/15 сек и ниже следует избегать, если ставить целью получить хороший резкий снимок. Длиннофокусные объективы резко ужесточают требования к условиям съемки. Объективом до 120 мм еще можно уверено снимать с рук при малых выдержках. Но максимальный предел ручной съемки (с тренированных рук) это фокус не выше 250-300 мм.

Хорошим методом борьбы с сотрясением камеры является использование фотовспышки. Встроенную вспышку имеет подавляющее число любительских фотоаппаратов. И сравнивая фотографии, полученные с ней и без нее, каждый фотолюбитель может заметить существенные различия. Фотографии, сделанные без вспышки, могут быть слегка размытыми по всему полю кадра, что связано с дрожанием рук фотографа. На снимках могут быть отдельные смазанные детали движущихся объектов, поскольку скорость их перемещения нисколько не сообразуется со скоростью работы затвора (у многих "мыльниц" – это 1/100 сек , а то и ниже). На снимках, полученных со вспышкой, все объекты как бы застывшие, нет смазанных деталей, повышенная четкость деталей, находящихся в пределах фокусировки кадра. Время разряда вспышки в различных моделях составляет от 1/5000 до 1/1000 сек. То есть, снимая со вспышкой, мы получаем реальную выдержку, равную времени прохождения импульса света. При такой выдержке нам не страшны ни колебания собственных рук, ни телодвижения снимающихся товарищей. На полученных кадрах все будет неподвижно.